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  • Hergestellt in Kanada: wie die Globalisierung die kanadischen Bekleidungsindustrie getroffen hat

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    Eric_wazana

    Source Globalisierung war als Pfad zum Affluency beschworen, doch Kanadas Bekleidungsindustrie seit es schrecklich. CAMBRIDGE, Ontario — ungewöhnliche Mission Statement für das flügge Canadian-Made Apparel-Unternehmen steht auf einem Brett mit Blick auf Nähmaschinen und computerisiert Stoff-Schneidgeräte. Es ist nichts anderes als ein Datum und eine Uhrzeit — 21. Februar 2013, 13 Es ist die Erinnerung an ein Ereignis nicht wiederholt werden. In genau diesem Moment gesagt in diesem selben Fabrik, die Besitzer von John Forsyth Shirt Co. Ltd. 110 Mitarbeitern ein Jahrhundert Shirt-machen zu einem Ende kommen würde. Das Unternehmen, gegründet 1903, wurde sein Werk schließen — das jüngste Opfer des kanadischen hausgemachte Bekleidungsindustrie, dezimiert durch Globalisierung und in Forsyths Fall Regierungsentscheidungen. Der katastrophale Zusammenbruch der Rana-Plaza in Bangladesch, die 1.127 Garment Workers im April getötet, erneuert die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf einer Wirtschaftstheorie, die Gesellschaften seit drei Jahrzehnten verändert hat. Bei seinen idealistisch Globalisierung ist ein Geschäftsmodell für eine Welt, wo Kräfte des Marktes alle auf dem gleichen Entwicklungsweg zu Wohlstand und Demokratie setzen. Schlimmstenfalls ist es ein Modell für Ausbeutung und corporate Konquistadoren. Dazwischen ist ein großes Gebiet, wo öffentliche Ordnung, Unternehmensentscheidungen und Einstellung der Verbraucher eine Theorie oft gestalten, als eine Kraft der Natur vermarktet. "Globalisierung ist über Entscheidungen,", sagt Suzanne Berger, einer der führenden Forscher des Geschäftsmodells am Massachusetts Institute of Technology Die ehemaligen Mitarbeiter von John Forsyth wissen, die nur zu gut. Die Cambridge-Fabrik hatte jahrelang gekämpft. Wettbewerb war hart. Der Verkaufspreis von einem Forsyth dress Shirt verläuft von $70 bis $125. Hemden machte in den Plätzen wie Bangladesch verkaufen für weniger als $10 an große Einzelhändler wie Wal-Mart. Und Nachfrage war nicht Forsyths Weg gehen. "Menschen günstige t-Shirts, will", sagt Forsyths Miteigentümer, Oliver Morante. Vor zehn Jahren hatte die Fabrik 500 Mitarbeitern 1,3 Millionen Hemden machen. Die schrumpfte auf 110 Mitarbeiter reduzierten Stunden 500.000 zu machen. "Aus einer strengen finanziellen Sicht wir wahrscheinlich sollte haben geschlossen, dass Anlage vor vielen Jahren," Morante sagt. "Aber wir gesagt," Es ist ein Teil unseres Erbes. Wir mögen die Idee des Seins eine inländische Hersteller." Der Todesstoß kam, als die Bundesregierung abgesagt "Pflicht Vergebung Programme." Im Ort seit 1988 erlaubten sie Bekleidung Firmen die Herstellung in Kanada einige Kleidungsstücke aus dem Ausland zollfrei importieren. Für Forsyth, ein Mississauga ansässiges Unternehmen, das 75 Prozent seiner Hemden aus China und Bangladesch importiert — diejenigen verkaufen für $25 — es bedeutete den Verlust von fast $2 Millionen jährlich. Es war das Geld verwendet, um die höheren Arbeitskosten im Vergleich zu Offshore-Rivalen von der Cambridge-Fabrik teilweise kompensiert. "Das sind die Typen von Programmen, die die Regierung muss beibehalten, wenn sie jeden Anschein der heimische Fertigung haben will", sagt Morante. Siebzig kanadische Unternehmen profitierten von $15 Millionen-Vergebung-Programme. Das Bundesfinanzministerium sagt einige von ihnen nicht mehr in Kanada hergestellt, während andere ihren Anteil von Vergebung an Unternehmen verkauften, die hier produzieren nicht. Morante sagt, dass er warnte die Regierung, die Ende des Programms die Schließung seiner Cambridge-Fabrik zwingen würde. Er drängte es die Prüfung von Firmen und Täter rauswerfen. Im Dezember letzten Jahres hat die Regierung seiner Wahl. "Das Kind mit dem Bade warfen," sagt Morante. Der Finanzen Ministerium verweist auf weitere Initiativen zu helfen, die Bekleidungsindustrie, einschließlich entfernen Tarife auf importierten Ausrüstung. Sie profitieren nicht Forsyth. Das Ende der Pflicht-Programme schockiert Forsyths Mitarbeiter. Im April 2005, mit einer Wahl droht konservativer Führer Stephen Harper besucht die Cambridge-Fabrik und "Made in Canada" Etiketten auf Shirts genäht. Mitarbeiter, die das Ereignis Zeugen sagen, dass Harper rief auf damalige Premierminister Paul Martin, der Vergebung-Systeme zu erneuern. Im Februar beantragte Forsyth Gericht Schutz von Gläubigern unter der Bundesrepublik Companies Act der Gläubiger-Anordnung, einen legalen Weg zur Umstrukturierung eines Unternehmens und Bankrott zu vermeiden. Das Cambridge Kraftwerk geschlossen 8. März. "Es war ein sehr trauriger Tag", sagt Sandra Lima, 39, der 18 Jahre am Forsyth verbracht. "Sie sind mit Links, 'Was werde ich jetzt tun?' Um wieder anzufangen war beängstigend." Rick Droppo, Werksleiter, verlor auch seinen Job hinzufügen zu einem blutigen 40 Jahre im Geschäft. Die neun Levis-Fabriken arbeitete er im Westen sind Teil einer langen Liste, die er beobachtet wird, verschwinden. "Ich dachte, 'Hey Mann, ich wirklich nicht,',", sagt Droppo, 61, wobei man anmerkte, Forsyth ihm freie Hand bei laufen die Dinge gegeben hatte. "Es obliegt mir um sicherzustellen, dass diese Menschen Arbeitsplätze haben." Begab sich auf was seine Freunde weltfremde Abenteuer als — zu kaufen, und öffnen die Fabrik. Es war nervenaufreibend. "Ich hatte zu gehen und Schlaftabletten bekommen", sagt er. Er bat die Bundesregierung auf finanzielle Hilfe, aber sie lehnte ab. Banken legen unannehmbare Bedingungen für Kredite. Also wandte er sich private Investoren, Leute, die er, im Handel kannte. Sie trafen eine Vereinbarung. Alte Kunden blieben auf, darunter Tim Hortons und Sobeys, die Uniformen, die für ihre Mitarbeiter gemacht haben. Forsyth verkauft Droppo das Werk mit seiner modernen Ausstattung, spottbillig. Und Forsyth verpflichtet Bestellung etwa 300.000 dress Shirts pro Jahr. DROPPO vermietet weniger Stellfläche und engagierte Rücken 40 ehemalige Mitarbeiter bei $11, die eine Stunde, $2 weniger als sie, im Durchschnitt mit Forsyth gemacht hatte. Anfang Mai eröffnet die Fabrik unter einem neuen Namen — Canadian-Made Bekleidung. "Es ist nicht wie eine Fabrik, es ist wie eine Familie", sagt Ina Stagl, 52, der 29 Jahre mit Forsyth verbracht. "Rick Droppo ist, in meinen Augen ein Held. Er war nicht denken von sich selbst, dachte über uns er." "Ich bin richtig wütend mit der Regierung", fügt sie hinzu. "sie gaben Millionen Dollar an die Autohersteller und nichts für uns." Nur drei Shirt-Herstellung Fabriken bleiben in Kanada, Droppos und zwei in Québec. DROPPO ist davon überzeugt, dass er einen machen kann. Und die Arbeiter sind voll und ganz hinter ihm. Auf dem Brett Mission droht die verhängnisvollen Tag wie eine Warnung eines Monsters außerhalb. In der Theorie, Globalisierung ist der Prozess hin zu einer einzigen Welt-Ökonomie – eine Zeit, wenn der Preis der Arbeit, Kapital und waren und Dienstleistungen überall gleich werden. Wir sind natürlich weit entfernt. Die Weltwirtschaft war zwischen 1870 und 1914, Noten Berger, ein Professor für Politikwissenschaften von MIT mehr globalisiert. Der Preis von Rohstoffen und Arbeitskräften konvergiert, wie Menschen bewegt frei, über die Grenzen hinweg und neue Technologie — von Dampfschiffen, Trans-Atlantic Kommunikationskabel — betriebenen Handel. Der erste Weltkrieg brachte es zu Ende. Einwanderungsbestimmungen und Tarife ging. "Globalisierung ist etwas reversibel, weil Regierungen noch die Befugnis Block Dinge an ihren Grenzen haben", sagt Berger, Autor von wie wir konkurrieren: was Unternehmen rund um die Welt sind, um Machen Sie es in der heutigen globalen Wirtschaft. Kanadas Bekleidungsindustrie begrenzt Quoten die Menge der waren, die aus einzelnen Ländern importiert. Wenn das Kontingent der chinesischen Einfuhren gefüllt war, verlagerte kanadischen Importeure auf waren aus Korea, dann Mauritius und so weiter. "Die Struktur der Industrie auf dem Rücken der diese Quotenregelung, die Sie zu sehr mobil sourcing Szenarien gezwungen, gebaut wurde", sagt Bob Kirke, Geschäftsführer der kanadischen Apparel-Föderation, die 300 Hersteller, Importeure und Händler darstellt. "Kanadische Unternehmen wurde Experten bei Warenbeförderungen auf der ganzen Welt." Es war die Ausbildung für die nächste Runde der Globalisierung, die in den frühen 1980er Jahren begann. Das Unternehmensmodell bis dahin war die vertikale Integration — Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Kundendienst waren unter einem Dach Unternehmen getan. Den 80er Jahren sah was Berger beschreibt, wie eine "tektonische Verschiebung." Wall Street schob ein schlanker, "Asset-Light"-Modell. Arbeitsintensive Herstellung Waffen waren oft die ersten, getrennt werden. Die Belohnung war höhere Aktienkurse. "Das Werk ist immer die niedrig hängenden Früchte", sagt Droppo, unter Hinweis auf seine zwei Jahrzehnte im Forsyths Cambridge Werk. "Jeder Finanzberater, die wir jemals hier im Werk gesagt hatte got zu gehen." Wie Wall Street Outsourcing predigte, machte, neuer Technologie mehr möglich. Digitalisierung erlaubt Produktdesign von Fertigung, getrennt werden, Berger nimmt. Ein Silikon-Mikrochip in den USA gestaltet werden könnte, und digitalisiert Anweisungen zu machen, direkt an einer Schneidemaschine in Taiwan geschickt. Das US-Unternehmen braucht nicht mehr eine teure Halbleiter Gießerei als Teil des Geschäfts. Gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze weitgehend verantwortlich für den Ausbau einer Nachkriegszeit Mittelschicht begann zu verschwinden. Das Ergebnis ist in Kanada seit den späten 1990er Jahren steigende Einkommensungleichheit, an Regierungen mit einer Reihe von sozialpolitischen Entscheidungen, wie Reichtum verteilt inklusive. In der Bekleidungsindustrie verlagerte sich die Schlagkraft von Herstellern auf große Einzelhändler wie Wal-Mart. Sie entwickelten ihre eigenen Marken. Verbraucher habe auf "schnelle Mode" verwerfen Kleidung mit jedem neuen Stil angeschlossen. Zugriff auf billig hergestellten Kleidungsstücke wurde eine Priorität. Regierungspolitik verpflichtet. Die Freihandelszone NAFTA beschäftigen zwischen Kanada, den USA und Mexiko geschah 1984. Im Jahr 2003 entfernt Kanada alle Zölle und Quoten aus 49 "am wenigsten entwickelten Ländern," einschließlich Bangladesh. Zwei Jahre später, im Rahmen seines Engagements für die Welthandelsorganisation, Kanada entfernt alle Kontingente auf Textilien und Bekleidung-Importen – ein Schritt, der seit einem Jahrzehnt signalisiert worden war. Zu niemandes Überraschung zog die Industriearbeitsplätzen Niedriglohnländern, erste Korea und China, und wenn Löhne begann Klettern dort zunehmend in Länder wie Bangladesch. Montreal-basierten Gildan Activewear Inc. mit $1,95 Milliarden im Jahr 2012, Verkauf hat die meisten der Produktion in Lateinamerika und der Karibik. Die Anzahl der Kanadier, Kleider sank von 94.260 im 2001 zu 19.340 in 2010 laut Statistics Canada. (Wenn Verwaltung Jobs enthalten sind, sank die Gesamtzahl von 106.226 auf 25.670.) Etwa die Hälfte der Industrie basiert in Québec; weniger als 30 Prozent ist in Ontario. BIP in der Bekleidungsbranche Fertigung sank von $3,6 Milliarden in 2002 auf $1,4 Milliarden im Jahr 2011. Der inländischen Marktanteil von Kleidung in Kanada sank von 40 Prozent in 2004 um 23 Prozent im 2008. "Es Mode zu sagen,"Canadian kaufen,"solange jemand es und mich nicht kauft", sagt Droppo, gebend sein nehmen auf die Haltung der Verbraucher, die preiswert zu einer Priorität machen. Apparel Human Resources Council, eine Industrie-Gruppe, klagte über "Preisdeflation" in einem 2011-Bericht. Die Rana-Plaza-Katastrophe in Bangladesch konzentrierte Aufmerksamkeit, jedoch kurz auf die Arbeitsbedingungen hinter dem Low-Cost-Markt. Sie drängten Firmen wie Loblaw Cos. Ltd., die einige seiner Joe Fresh-Linie auf der Plaza, gemacht hatte, einen Plan für sichere Fabriken zu verabschieden. Prof. Marsha Dickson, Co-Direktor der nachhaltigen Apparel-Initiative an der University of Delaware ist skeptisch. Westliche Unternehmen haben die Überwachung ihrer ausländischen Vertragspartner für den letzten 15 Jahren und es hat keinen Unterschied gemacht, sagt sie. Bessere Sicherheit und Arbeitsbedingungen bedeuten höhere Produktionskosten. Dem Käufer wird das erste zu akzeptieren, dass sein? "Der Druck auf die Preise nicht gemacht hat es machbar für die Hersteller, wirklich zu ändern, was sie tun", sagt Dickson, auch Mitglied der Fair Labor Association, eine NGO, die durch ehemalige US-Präsident Bill Clinton zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Bekleidung Arbeiter gebildet. Bestellungen, die in den Trümmern Rana Plaza gefunden geben die spanische Kette, die Mango $4,45 (US zahlte) für die Herstellung eines Hemdes, die es in den Marken Filialen in Großbritannien für $40 bis $46 verkauft. (Der Mindestlohn für die niedrigsten qualifizierten Arbeitskräfte in Bangladeshs Bekleidungsindustrie beträgt $38 pro Monat. Das durchschnittliche Gehalt ist laut Interview mit Reuters, Unternehmer $64 pro Monat.) Westliche Händler und Importeure sind auch nur ungern zu verpflichten, mehr als eine Bestellung zu einem Zeitpunkt. Warum würde ein Hersteller in Bangladesch upgrade seiner Fabrik und Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Dickson fragt, wenn der Käufer für den nächsten Auftrag gehen woanders hin könnte? Außerdem behauptet Forsyths Morante, einige westliche Einführer verwenden so viele Hersteller, "Ich bin nicht sicher, dass sie einmal wissen, wo ihr Produkt produziert wird. Es ist einfach so groß. Die Bände sind enorm." Vor zwei Jahren besuchte er eine Fabrik in Bangladesch macht 500.000 kurz für Schwedisch Riesen H & M Einzelhandel. In Kanada ist es Mode, good Riddance, Geringqualifizierte und schlecht bezahlte Arbeitsplätze, bieten geworden, selbst wenn sie im Bereich nicht gewerkschaftlich organisierte steigen. Die Zukunft einige Ökonomen betonen, ist in hoch qualifizierte Arbeit und in der kanadischen hausgemachte Bekleidungsindustrie, Nischen-Produkte zu einem höheren Preis — Kanada Goose Jacken ist das oft zitierte Beispiel. Aber Berger warnt vor einem Wendepunkt. Sie leiteten ein MIT-Projekt, das die Schwierigkeiten 246 vor allem amerikanische Unternehmen konfrontiert untersucht, ein Produkt, das sie erfanden zum Markt zu bringen. Ihr Team veröffentlicht einen Vorbericht im Februar, die Jahre des Outsourcings gewarnt und corporate "Downsizing" hatte "Löcher in den (USA) erstellt Industrielle Ökosystem." "Wir sahen die Befürchtung, dass der Verlust von Unternehmen, die Dinge zu machen, können zum Verlust der Forschung landen, die sie erfinden können," sagt der BerichtLost is the learning that happens when engineers who design a product interact with factory technicians trying to mass produce it. The problem solving at that point is the source for future innovations and higher profits. With fewer big manufacturers, cutting-edge research is more likely to happen in small startups and university labs. But they lack the resources to scale up and bring their innovations to market. It also means fewer workers being trained and a smaller skilled labour pool for startups to tap. Governments should fill the gaps, but as local manufacturing decreases there are fewer players with the clout to pressure them. Berger’s team visited local manufacturers with “little beyond their own internal resources to draw on when they seek to develop new projects. They’re ‘home alone,’” her report says. In Canada’s apparel factories, the tipping point is most obvious in the large number of workers nearing retirement. “The industry will require 6,200 to 7,600 production workers over the next several years, for which there is virtually no supply,” the Apparel Human Resources Council says in its 2011 report. “Furthermore, most companies currently do not have the resources or processes in place to properly train personnel . . . This could make it difficult for companies to simply maintain their current levels of domestic production.” Auch Kanadas erfolgreichen Kleidungsstück zu Unternehmen, stehen mit anderen Worten, eine schwierige Zukunft. Montreal-BasedSecond Denim Co., die alle seine Produktion in Kanada der Fall ist, ist ein schnell wachsendes Unternehmen. "Mode ändert sich schneller und schneller und unsere größte Rand ist in der Lage, sehr schnell im Vergleich zu Kleidung, die anderswo in der Welt hergestellt zu reagieren", sagt zweite Denim 40-Year-Old Miteigentümer, Eric Wazana. Das Unternehmen entwickelt und fertigt stilvolle Jeans Hosen, Jacken und Kleider, einschließlich des beliebten Yoga-Jean — Baumwolle, Polyester und Elasthan Mischungen, die nach der Unternehmenswebsite "wie eine zweite Haut zu fühlen". Die Bekleidung Einzelhandel von $120 bis $189. Im Jahr 2011 gefärbt hell Jeans "wurde über Nacht ein Phänomen." Wazana schnell verlagert Produktion und bestückt die 1.000 Einzelhändler, die seine Kleidung mit Farben wie eisig blau, Pfefferminze, Mandarine und Wassermelone zu kaufen. "Ich gefärbt hatte Jeans in allen meinen Händler-Filialen fast neun Monate, bevor die großen Jungs einiges anfangen könnte,", sagt Wazana, unter Bezugnahme auf namhafte Händler, die aus Südost-Asien oder China importieren. "Eine Menge Leute verpasst, dass große Welle. Wir fing es, und die Einzelhändler, die mit uns arbeiten bekam den vollen Nutzen." Das gleiche geschah, als die knöchellangen Jeans begann. Wenn Einzelhändler einen Trend zu erkennen und eine Bestellung zu fahren ändern möchten — flare Jeans zu dünn sind, z. B. — zweite Jeans verpflichtet. Will man das Wasser mit einem kleinen Auftrag zu testen, ist, dass, auch in Ordnung. Einzelhändler, die ausschließlich auf große Bestellungen im Ausland sein nicht so flexibel. Wenn sie einen Trend verpassen, bekommen große Bestände Abzinsung und erwarteten Gewinnspannen Drop. Aufgewachsen, sah Wazana seine Mutter, eine Näherin, wiederholt ihren Job verlieren, als Fabriken geschlossen. Er machte als Buchhalter und arbeitete in Bekleidungsgeschäfte, wo er Kunden frustriert durch die begrenzte Auswahl in Jeans tragen sah. Im Jahr 2000 gründete er die zweite Denim. Jahrelang es hatte 20 Mitarbeiter und Fertigung an eine Firma in Quebec weitervergeben. Eines Tages, die Fabrik heruntergefahren wird, nach einer Wazana sechs Monate im voraus. Er reiste nach China, check out was Outsourcing zu bieten hatte. "Es war so viel mehr Gewinn gemacht werden, so viel mehr", sagt Wazana, Feststellung der niedrigeren Arbeitskosten. Aber es gab ein Haken. "Was Sie sehen soll das beste sein und selbst die besten es war nicht gut genug für mich", sagt er. "Die Bedingungen, wie Menschen behandelt werden – es gibt keinen Respekt für Arbeitnehmer in einigen dieser Orte." Er ging zurück nach Québec und vor zwei Jahren kaufte eine vor kurzem geschlossen Kleidungsstück-Fabrik in Saint-Côme-Linière, eine Stadt mit 3.000 Einwohnern östlich von Montreal. "Menschen in die Stadt dachte, wir wären völlig verrückt," Wazana sagt in einem Telefon-Interview. "sie waren wie, 'die anderen Jungs hatte 30 Jahre' Erfahrung in der Branche und es gelang ihnen nicht. Was macht Sie, wenig Punk aus Montreal, denken, dass du gehst, um erfolgreich zu sein?" Zweite Denim hat jetzt 120 Vollzeit-Mitarbeiter, 80 davon letztes Jahr eingestellt. Es war schwierig, genügend qualifizierte Leute zu tun, die Arbeit zu finden und am meisten trainiert werden musste. Das niedrigste Gehalt ist $11 pro Stunde, mit Vorteilen. "Wenn ich zu Beginn importieren wollte, wir viel Geld sehr schnell machen könnte", sagt Wazana. "Aber das ist nicht das, was uns geht. Wir sind über die Arbeitsplätze hier zu halten und die Dinge, die passieren. In 10 Jahren werden die Belohnungen enorm sein." Wazana wird nicht verraten Umsatz aber sagt, dass sein Unternehmen durch "zweistellig" jährlich für den letzten sieben Jahren gewachsen ist. Er hat jetzt konzentriert auf die zweite einer internationalen Marke – die Art von Erfolg, die er erkennt möglicherweise zwingen ihn, einige Produktion auszulagern. Kanada nicht die ausgebildeten Arbeitnehmer oder Einrichtungen zu machen, dass passieren. "Leider haben die Regierungen die Infrastruktur (Kleidungsstück) Kanada vollständig demontiert, Links" sagt er. Wazana seine Wahl getroffen, wie Regierungen, Verbrauchern und anderen Unternehmen ihre vornehmen müssen.

  • Ich wollte Ihnen danken, denn diesem groß ich definitiv jedes bisschen davon sehr geliebt.

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